Botschafter Nick Lake: Die Kunst des Alpenstarts
Ich hörte keinen Alarm, aber meine Augen öffneten sich, als ich neben mir das Geräusch von raschelndem Nylon hörte. Der Daunenkokon meines Schlafsacks ist so warm, dass ich langsam darin schmilze. Es ist ein starker Kontrast zu dem Kälteeinbruch Mitte September, der das Innere unseres Zeltes mit einer dicken Frostschicht überzieht, als ich aufwache. Jede Bewegung lässt einen Schauer eisigen Staubs auf mein entblößtes Gesicht fallen.
Ein alpiner Start ist für mich immer miserabel: Ich muss mich durch die Dunkelheit mühen, um den Anschein eines Frühstücks zu erwecken. Anziehen kalter Kleidung und Ausrüstung; Ich schlüpfe in gefrorene Stiefel und hoffe, dass meine Füße warm genug sind, um sie auszuschmelzen, bevor meine Zehen taub werden. Als jemand, der entschieden ist nicht Für einen Morgenmenschen hat die Vorstellung, vor Sonnenaufgang mit dieser Realität aufzuwachen, keinen hohen Stellenwert.
Aber ich bin hier, lagere mit meinem Freund Scott in einer flachen Senke auf einem breiten, hügeligen Bergrücken, fast genau auf halber Höhe des nördlichen Teils des North-Cascades-Nationalparks, und wir haben drei Gipfel im Blick. Diese Reise ist ein ziemliches Biest – vierzig Meilen zu Fuß mit fast 15.000 Höhenmetern in nur drei Tagen – und meine Beine und mein Rücken sind bereits vom ersten Tag an schwer und schmerzen. Wenn ich meinen Kopf aus dem Zelt stecke, kann ich unser größtes Ziel sehen, den Whatcom Peak, der vom pfirsichfarbenen Schein der Morgendämmerung umgeben ist, und die Wolken, die letzte Nacht bei einer steifen Brise an unserem Zelt vorbeigepeitscht sind, haben sich mehrere tausend Fuß tiefer im Chilliwack-Tal niedergelassen uns und erschafft einen Fluss aus Nebel über dem Fluss von….Fluss.
An einem Morgen wie diesem fühlt es sich an, als müsste der Kampf gegen die ständige Kälte von innen heraus beginnen und nach außen dringen. Ich war nie ein Kaffeetrinker, als ich aufwuchs, und da ich mein Bestes tat, um Klischees zu bedienen, kam ich erst auf den Geschmack, als ich nach Seattle zog und dort guten Espresso entdeckte. Normalerweise habe ich mich beim Klettern jedoch mit Packungen Instantkaffee oder schlampigen Übergießen abgefunden. Die Nanopresso ist heute ein Geschenk des Himmels, und das nicht nur gegen die Erkältung. Wir müssen Tausende von Höhenmetern glatten Gerölls absteigen und wieder aufsteigen, und dann ab- und wieder aufsteigen, bevor unser Tag zu Ende ist, segne unsere koffeinhaltigen Seelen.
Der Slog ist ehrlich gesagt nicht sehr einprägsam. Wir besteigen weder den Whatcom Peak noch unser zweites Ziel, den Mineral Peak. Irgendwie gibt es gleichzeitig zu wenig Schnee und zu viel Schnee. Die meisten Schneefelder des letzten Winters sind endlich geschmolzen (gerade noch rechtzeitig, um sich wieder zu bilden), und ein Sturm zu Beginn der Saison hat gerade ein paar Zentimeter frischen Pulvers auf den oberen Gipfeln hinterlassen und die steilen Platten darunter mit eisigem Schmelzwasser überzogen . Das Fahren auf tiefem, verdichtetem Schnee ist ebenso einfach wie das Fahren auf trockenem, stabilem Fels. Wir haben weder das eine noch das andere.
Der „The Imperfect Impass“ (sic) ist ein 1000 Fuß langer Deich, der die Südwand des Whatcom Peak in zwei Hälften teilt und zeitweise über 80 Fuß der Klasse 4+ absteigt und wieder hinaufführt, um zu überqueren. Da wir uns für eine sicherere Route entschieden haben, sind wir bis zum Grund abgetaucht, um auf einer verbliebenen Schneebrücke einen reißenden Bach zu überqueren und nun die schmierigen Platten abzuschätzen, die 2.000 Fuß zurück zu einem Sattel (Perfect Pass) und dem letzten Gipfelanstieg führen. Wir haben bereits zweieinhalb Stunden gebraucht, um bis hierher zu kommen, da glattes Geröll und eine umständliche Routenfindung unsere 45-Minuten-Schätzung zunichte machten. Die Wahl, die vor uns liegt, besteht darin, mit dem Wissen weiterzumachen, dass wir weit nach Mitternacht zum Lager zurückkehren und einen Großteil der tückischen Route mit Stirnlampen zurücklegen werden, wenn wir überhaupt ins Lager zurückkehren können. Die Möglichkeit eines epischen Abenteuers (eine ungeplante Nacht draußen auf einer Kletterroute) ist im Moment nur allzu real, und wenn man sich an die klirrende Kälte der Nacht zuvor erinnert, ist die Aussicht, ohne Übernachtungsausrüstung auf einem hohen Bergrücken zu biwakieren, gerechtfertigt als unerwünscht. Wir beschließen umzukehren, der allzu vertraute Schmerz einer verpassten Gelegenheit sitzt uns wie ein Stein im Magen.
Der Fels ist immer noch da, Stunden später, als wir auf eine andere Bergwand, den Mineral Peak, starren und uns erneut nicht sicher sind, wohin die Route eigentlich führen soll. Die Beta, die wir haben, stammt von einem befreundeten Skifahrer, der sich im Frühjahr auf den Gipfel begab und von dort abfuhr, als ununterbrochene Schneefelder den Aufstieg einfach und unkompliziert machten. Jetzt versuchen wir festzustellen, ob die Rutsche, die zwei Gletscherabschnitte am Osthang von Mineral trennt, „passiert“. Der Wasserfall in der Mitte weist darauf hin, dass dies wahrscheinlich nicht der Fall ist. Keiner von uns hat ein gutes Gefühl dabei. Wir beide erwähnen, wie wichtig es ist, in diesen Situationen seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Wir sagen, dass es ein No-Go ist, aber keiner von beiden möchte es laut aussprechen. Schließlich biegen wir erschöpft wieder den Hang hinauf zu einem grasbewachsenen Bergrücken und unserer Route hinaus.
Wir schlagen unser Lager auf der breiten Schulter des Bergrückens auf, der zum Whatcom Peak führt, dieses Mal inmitten einer grasbewachsenen Wiese, umgeben von glasklaren Bergseen und einem 360-Grad-Panoramablick auf mit Zucker überzogene Türme und tiefe, grüne Täler. Jetzt gibt es keine Eile mehr und die Sonne scheint zuzustimmen und neigt sich träge dem westlichen Horizont zu. Wir haben alle Zeit der Welt zum Schlafen, bevor wir am nächsten Tag aufbrechen, also lag ich eine Weile wach auf dem Rücken und beobachtete einen dichten Schwarm Sterne, der von rechts nach links über den Himmel rollte. Es ist ein überraschend guter Trostpreis.
Der Sonnenaufgang ist wie das Eigelb eines zerbrochenen Eies, das über einem Meer aus Gipfeln schmilzt, das sich so weit erstreckt, wie ich sehen kann. Es ist deutlich wärmer als gestern und wir haben viel mehr Zeit, barfuß im Gras zu sitzen und unseren Backcountry-Espresso zu genießen, bevor wir das Lager abbauen. Der Wind ist heute Morgen milder, er hat aus dem Süden gedreht, und die Sonne entfaltet schnell ihre Wirkung. Ich habe den alpinen Start noch lange nicht gemeistert, aber ich wäre nirgendwo anders als in diesem Moment, genau hier, genau jetzt, eine Tasse geröstete, warme Köstlichkeit, die zwischen meinen Händen dampft.
Nick Lake reist um die Welt und erzählt anhand von Standbildern, Kurzfilmen und dem geschriebenen Wort Geschichten über wilde, weit entfernte Orte und die Menschen, die sie bewohnen und besuchen. Er hat mit vielen Marken in Dutzenden Bundesstaaten, Provinzen und Ländern zusammengearbeitet, um Tausende von Menschen dazu zu inspirieren, unsere wildesten Orte zu erleben und zu schützen und einen aktiven Lebensstil im Freien anzunehmen. Verfolge seine Abenteuer weiter Instagram und sein Webseite.